主题：花间十六声

今天逛书店，购得《花间十六声》一本，并《黄庭坚诗集注》一套。集注见到多日，因经济原因，不忍遽购。花书作为诗词、风物、休闲的书，其体制与内容很是喜欢。特录网上书评一个过来。

另，作者孟晖，让想起网上孟依依，不过两者应该不相关的。

	2006年10月19日08:23	【字号 大 中 小】【留言】【论坛】【打印】【关闭】

■作品：《花间十六声》 　　■著者：孟晖 　　■出版：三联书店2006年9月 　　■读家：何勿思 　　■推荐指数：★★★★★☆ 　　前几天去看电影《夜宴》，结果很有些入戏。同去看的朋友也一样。我们都对电影中王子洗发的那个洗头池上瘾了。结果电影没看好，半夜蹬被子受凉了啊，我不会爱情也不会啊，都没放在心上———一直在琢磨那个洗发池的构造。王子长长的头发漂浮在水面上，整个人舒坦地躺在一个身形躺椅上，那可比现在的泰式洗头舒服多了。 　　我当时就想，要是孟晖女史在就好了，她肯定可以里里外外上上下下考证一轮，最后一拍桌子，这个嘛，是五代时哪个犄角旮旯的小王朝某个骄奢王子的发明（假定）。 　　谁让她是古代时尚的“拾遗”呢！ 　　古代没有专门的时尚杂志，社会生活中达人们使用什么样的顶级品牌，比如服饰啊，家具啊，各个时期、不同地区又流行什么样的风尚，都散落在衣食住行文化娱乐的方方面面。现在人多厚今薄古，以为今天物质丰富，名牌充斥。我一个朋友就说，现在的男人K歌泡吧搓澡再不济还杀人斗地主，古代男人红袖添香读个书就美得不得了，真替古人难过啊。经不住我一再推荐，他读了《花间十六声》，结果不替古人难过了，转而羡慕起古代人的生活了。比如看到《口脂》那篇里，提到唐代诗人韩偓高中进士，还做了探花使———从及第士子中选出的两位才俊，遍游各处名园，摘了名花带回来。就在一片煊赫热闹中，有人悄悄送给韩偓一方封好的缭绫手帕，别无他物，唯有帕面上印着浅浅的画眉痕和薄薄的口脂唇印。这可是当时名妓们爱玩的小把戏。朋友连声惊呼，这也太香艳太好玩了吧！ 　　是的，是的。古代中国人的生活非常精致好玩。《花间十六声》正是描摹所谓“花间集时代”中国女性的生活细节。作者结合三个维度，文史（文学和史料）、绘画艺术和考古实物，彼此印证，重现了一千多年前女性的优雅生活。而《花间集》，这本文学史上最早的晚唐五代文人词的总集，历来被视为艳靡之作只知道剪红刻翠，也和古代女性的生活发生了有趣的互动，某种意义上，成了古代一本独一无二的女性“时尚杂志”。于是，我们便知道，那时候美人们爱倚着床上屏风半坐半卧，脸颊上还有枕面上压印出来的花纹痕迹；某个无所事事的女人亲自添香来排解寂寞；才子佳人的夜生活是斜倚熏笼品赏焚香，头上插把梳子居然是那时候的疯狂时尚…… 　　在通俗文化流行的大背景下，人们的审美注意力已经转移到观察和感知本身。日常生活被前所未有地重视，历史“大事”和“小事”发生了有趣的逆转。胡适曾经说过：“朝代的兴亡，君主的废立，经年的战事，这些‘大事’在我们眼里渐渐变成‘小事’了。《史记》里偶然记着一句‘奴婢与牛马同阑’，或者一句女子‘蹑利屐’，这种事实在我们眼里比楚、汉战争重要多了。”书里的那些“蹑利屐”，尽管写的是器物，尽管写的是妆奁，尽管写的是服饰，但是作者在里面凝注了一种生命，这种生命，便是作者深信的古人在艺术和人之间结成的亲密关系，以及作者所体贴的古人感受世界的方式。 　　如果谁偶尔希望回望过去，以便从这个时代沸腾的紧迫感中暂时打个盹儿，那不如浏览一下本书里的满纸云霞，那些热情和倦怠的女子，她们被如此精致地描绘出在闺房等私生活里最隐秘的情感，在这短暂的一刻，这些失落的告别了的生活细节，也能够获得一种更持久的意义。

好啊

先给你找一段看看：

唐代诗词中，“金线”、“金缕”、“缕金”这些词汇的出现频率惊人，金线，才是装饰女性衣裙的最主要方式。用金线、银线在衣服上绣花，到近世都还流行，如《红楼梦》中最多见的就是绣金衣裳，什么“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”，“葱绿盘金彩绣绵裙”等，因此，我们对于唐诗中屡屡提到金线，就有见怪不怪的感觉。但是，唐人怎么就能有黄金做的线；黄金是硬质的金属，怎么就可以化身成细线，在衣服上“绣”出花纹，这是值得追问的话题。法门寺地宫中入藏的服饰、丝织品数量惊人，只可惜大部分出土时已经炭化，相关的清理工作还在进行之中。幸运的是，其中有少量织物状态尚好，在这些幸存的织物上，金线的运用是很突出的现象，并且所使用的金线都是捻金线。这是一个至关重要的发现。唐代捻金线的出土，为文学中大量金线服饰描写的可信性提供了坚实的技术基础。捻金线，是金线技术成熟的标志。要把黄金做成“线”，一定得经过大致几个步骤：把黄金打成极薄极薄的金箔，薄到见风就化的程度；把金箔裱在羊皮或纸上，一般叫“羊皮金”、“皮金”；裱好的金箔，经特殊的技术切成细长的金线——在这一步骤制出的金线，因为是直接切割金箔而成，呈扁平状，所以叫“片金线”。把丝线作为“芯”线，涂上黏胶，然后把片金线螺旋地向“芯”线上逐渐缠绕，使片金线围绕着这丝线缠紧、黏牢，就形成了“捻金线”。“捻金”之名，正得自于其“捻绕”的工艺。这样做出的金线是圆形的，所以也叫“圆金线”。今日所见关于捻金线的最早记载，见于《宋史·车服志》：(大中祥符)八年，诏：“内庭自中宫以下，并不得……金线捻丝装著衣服，并不得以金为饰……”
宋辽金出土服饰中，也多有捻金线的绣品或织金锦，因此，过去比较确定的是，捻金线技术在宋代已经非常成熟。但是，法门寺的发现，把这一技术的成熟年代大大提前，提前到了唐朝。法门寺织物上的捻金线非常纤细，直径仅零点零一厘米左右，比人的头发丝还细，制造工艺非常高超。这样的工艺成熟度，绝不是一朝一夕就能达到，所以说，在此之前，捻金线技术必定已经有了很长～段发展历史。金线制作技术，似乎最早是从西域传人中原。西汉时代，垣宽《盐铁论》“散不足”篇中，就谈道：“中者厨衣金缕。”其上下文是谈古今使用毛皮服饰的风气之变，照文中的说法，在西汉中期，中等富裕的人家就时兴穿闪烁金缕的“厨衣”。厨是指当时流行的一类毛织品，主要产自西域。 ……